Безопасность

Как совершенно справедливо пишет Lonely Planet, одной девушке было бы путешествовать по Ирану возможно и относительно безопасно, но затруднительно. Путешествовать одному мужчине – примерно то же самое, но уровень опасности чуть выше. Лучше, если едет группа людей. Причем, если путешествуют мужчина и женщина, то к этой паре из местных жителей будут обращаться только мужчины, и общаться они будут только с мужчиной (даже в ресторане при заказе блюд официант будет слушать только мужчину). Самое идеальное для путешествия по Ирану – это группа из нескольких девушек. Строгие исламские законы ограничивают вольность поведения не только женщин, но и мужчин, поэтому никакой навязчивости, и тем более опасности, группе девушек не грозит. Если в общении нет необходимости, то мужчины и вовсе будут обходить вас стороной. К примеру, когда мы втроем шли по узкому тротуару, и нам навстречу шагал мужчина – он за несколько метров перед нами просто перешел на другую сторону. Да и пограничник на паспортном контроле закрыл пальцем фотографию (где голова не покрыта платком) и ни разу не взглянул мне в глаза, а лишь сверял данные на титульной странице паспорта, на визе и на миграционной карточке, которую я заполнила в самолете.

Единственная неприятность случилась в Исфахане с таксистом: мы предложили отвезти нас из точки А в точку Б за полторы тысячи томанов, он согласился. Когда мы сели в машину, он сказал, что хочет два раза по полторы тысячи томанов. Мы сказали, чтобы он тормозил и высадил нас, потому что за три тысячи мы были не намерены ехать. Он продолжил путь, взял полторы тысячи и… стал ждать, когда мы посмотрим то, что хотели, и вернемся на дорогу. Ну – раз ждал, то мы к нему сели и предложили везти нас обратно за те же полторы тысячи томанов. Когда же мы приехали, заплатили и вышли из машины, он тоже вышел и побежал за нами по улице, крича что-то на местном языке и размахивая руками. Мы скрылись от него в подворотне, но когда вышли из нее на другом конце улицы, он уже там перекрывал нам дорогу и продолжал кричать. Благо – рядом была набережная, куда путь ему был закрыт, там мы и затерялись в толпе народа. Повторюсь – этот неприятный случай был самым "страшным" за наши десять дней в Иране. Больше – никаких проблем. Ни с чем.

Дресс-код и другие ограничения

Есть лишь два момента, с которыми приходится мириться, если ты хочешь, чтобы путешествие по Ирану было спокойным и безопасным: строгие требования к внешнему виду (особенно для женщин) и адекватное поведение на улице.

Женский дресс-код подразумевает под собой непременное ношение платка или хиджаба (по сути, похож на капор). Строго говоря, волосы должны быть скрыты платком полностью, однако многие местные жительницы позволяют себе открытые челки или торчащие хвостики – обычно на это закрывают глаза. Одежда должна быть свободной (не облегающей), желательно темных оттенков, полностью закрывающая руки до кистей и ноги до лодыжек. Местные жители ходят преимущественно в черных, темно-синих и коричневых цветах. Но встречаются и белый, и синий, и зеленый, редко красный. На цвет одежды иностранок местные власти и жители закрывают глаза, но светлая одежда привлекает внимание. Поэтому, если излишнего и иногда назойливого внимания вы хотите избежать, имейте в виду, что темная одежда – залог комфортного отдыха.

В Иране строго-настрого запрещено употребление алкоголя. Ввозить с собой в "индивидуальных нуждах" не рекомендуется – в тегеранском аэропорту могут проверить чемодан, и найденную бутылку в лучшем случае отберут, а в худшем применят какие-то санкции. При дружественном общении (более получаса) местные жители начинают намекать на то, что если прийти к ним в гости, то можно отведать домашнее ягодное или фруктовое вино. Честно скажу – заманчиво было согласиться, но огрести случайных проблем очень не хотелось, а потому от таких предложений мы отказывались.

В последний год наблюдаются – совершенно неожиданно! - явные проблемы с кальяном. В Йезде нам сказали, что кальян запрещен. В Ширазе нам такого сказать было некому, потому что все места, где мы могли бы этот кальян покурить, были закрыты, причем, похоже, что насовсем. В Исфахане и Мешхеде кальян был успешно найден и выкурен. Согласно последним указам здравствующего аятоллы, женщинам не место в чайхане – однако палками их никто оттуда не гонит. По крайней мере – нас пускали везде.

Местное население

Местные жители по большей части милы, приветливы и дружелюбны. К немилым вы сами вряд ли подойдете, а неприветливые не подойдут к вам – так что шанс встретиться с ними нос к носу невелик. Довольно значительный процент населения говорит на английском языке. С другими мы, соответственно, не общались. Многие, понимая, что мы иностранцы – просто подходят узнать из какой страны, радуются, что из России, говорят "Welcome to Iran", улыбаются и идут дальше по своим делам.

Допускаю, что в Иране есть и упертые мусульмане-шииты, и ярые сторонники власти. Но те люди, с которыми общались мы, говорили, что до революции при шахе было лучше, и что при нынешнем правительстве жизни нет совсем – лишь одни правила, большинство из которых бессмысленны и пугают своей упертостью. Сюда, например, можно отнести запрет на курение кальяна и на посещение женщинами чайных комнат. Сюда же непременно отнесут и новую инициативу правительства заставить женщин, работающих в больших учреждениях, носить униформу (об этой идее аятоллы газеты написали в те дни, когда мы были в Иране).

Один раз, когда мы фотографировали портреты аятоллов – того, который устроил революцию, и того, кто ныне здравствует (их портреты висят везде, где только можно – как Карл Маркс и Фридрих Энгельс) – к нам подошел дедушка и спросил, зачем мы их фотографируем, и кто из них нам больше нравится. Этот же вопрос "кто из них вам больше нравится" мы потом задавали всем, кому могли. Один гид-таксист сказал, что лучше тот аятолла, который уже умер. А ныне здравствующий аятолла чем быстрее умрет, тем лучше будет. Вот так. Про президента Ахмадинежада в обычной жизни вспоминают мало, многие при упоминании его имени улыбаются и называют сумасшедшим: в общем, особой роли в жизни страны ему не отводят. Да и чего говорить, если президента выбирает народ, но кандидатуры на президентский пост выдвигает исламский совет Ирана.

Почти все молодые люди, с которыми нам удавалось пообщаться более тесно, чем обычное "здравствуйте – вы откуда? – из России – добро пожаловать в Иран – до свидания", говорили, что собираются иммигрировать в ближайшее время или мечтают о такой возможности.

Наверное, не всем там живется сладко. Но какой-то человеческой катастрофы там тоже нет. К примеру, инженер на хорошей работе или профессор в университете получают больше $1000. Для иранских цен это очень много! Тем не менее одна знакомая нам семья, живущая в ближайшем пригороде Исфахана в частном двухэтажном доме с коврами и хорошей мебелью, оба с высокооплачиваемой работой, подали прошение на иммиграцию в Канаду и недавно получили положительный ответ – теперь пакуют чемоданы.  

Гостиницы

Гостиниц в иранских городах очень много. Особенно в таких туристических центрах, как Тегеран, Исфахан, Шираз и Мешхед. Цены на гостиницы, в которых нестрашно жить, разнятся от $15 до $60 на троих. В дешевых отелях (до $25 на троих) можно столкнуться с грязным бельем на застеленной постели (на нашем пути этим "грешили" отель Saadi в Исфахане и Anvari в Ширазе) или с отсутствием полотенец в номере. К отелям дороже $45 за номер на троих претензий не было никаких.

Завтрак везде одинаковый: яичница, кусочек сыра фета, кусочек масла, упаковочка джема и/или меда, лаваш и чай (вне зависимости от размера чайника, в нем плавает один пакетик "липтона"). Два раза нам попадались отели со "шведским столом" на завтрак – и на этих столах лежало то же самое: яичница, сыр фета, масло, разные джемы и меды, лаваш и, возможно, нарезанные ломтиками помидоры.

Если вы планируете приехать в город поздно ночью, то будьте готовы к тому, что отель, в котором вы хотите остановиться, может не открыть вам дверь. Несколько раз мы сталкивались с тем, что отели были полностью заняты. Особенно проблематично было найти места в Ширазе (очень популярный у туристов город) и Мешхеде (шиитская Мекка в Иране). Так что если вы хотите заселяться без проблем или иметь возможность выбора, то или бронируйте отели заранее (благо почти у всех уже есть сайты в интернете), или приезжайте в город до наступления темноты.

Городской транспорт

По иранским городам иностранцам удобнее всего перемещаться на такси. В пределах одного города самый долгий и дорогой маршрут стоил нам 6000 томанов (около $6) – если разделить на троих путешествующих, получаются сущие копейки.

Нередко попадаются таксисты со знанием английского языка. Поняв это и несколько раз столкнувшись с неудобством езды с таксистом, не понимающим по-английски ни слова, мы – если была такая возможность – старались выбирать англоговорящего водителя. И желтые такси гораздо комфортнее и приятнее, чем бело-голубые.

В иранских городских автобусах и маршрутных такси иностранцу было бы сложно. А вот метро в Тегеране довольно удобное и весьма приличное. Четкая карта маршрутов и понятные указатели облегчают жизнь. Одинокие девушки ездят в первом и последнем вагонах – вход мужчинам в эти вагоны запрещен. Одинокие мужчины или семейные пары ездят во всех остальных вагонах.

Междугородний транспорт

Из города в город в Иране удобнее всего перемещаться на самолете. Вот цены на перелеты по стране авиакомпанией Iran Air в мае 2007 года:
Тегеран - Йезд = 20 евро
Шираз - Исфахан = 16 евро
Исфахан - Мешхед = 31 евро
Мешхед - Тегеран = 28 евро

По европейским меркам – почти бесплатно. Обслуживание на достаточно высоком уровне.

В Москве работает офис Iran Air, где можно ознакомиться с расписанием и забронировать необходимые перелеты. Оплатить и получить билеты на руки можно только на территории Ирана: городские офисы Iran Air работают примерно до 16.00, в аэропортах – чуть подольше.

Если на нужную вам дату нет желаемого рейса, то можно попытаться воспользоваться железной дорогой. Железнодорожные станции есть далеко не во всех городах. Но, например, ночной переезд из Тегерана в Йезд стоит около $4 и может быть достаточно удобен. В одном купе – шесть полок, по три с каждой стороны. В купе очень тесно. Но белье чистое – так что расстелиться и поспать можно достаточно комфортно. Однако в поездах проявляется двоякость исламской морали: пару остановок в городском автобусе мужчины и женщины едут в разных частях салона. А вот продать в одно купе на ночной переезд билеты пяти женщинам и одному мужчине – это нормально. Попавшиеся нам попутчики не разумели на английском вообще, поэтому нам так и не удалось объяснить им, что если бы мужчина вышел, то мы, не оскорбляя его мусульманских чувств, разделись бы и забились под одеяла. Мужчина нас не понял или сделал вид, что не понял. Нас же исламская мораль не сильно волновала – а потому через какое-то время нам надоело жестами просить его выйти из купе, и мы просто сняли хиджабы, разделись и расползлись по своим полкам.

Еще один вариант переезда из города в город – автобус. Цены на ночной переезд могут разниться от $6 до $16. Не думаю, что стоит экономить, потому что чем дороже билет, тем комфортнее автобус. Тот автобус, на котором мы ехали ночью из Йезда в Шираз, был вершиной автобусного совершенства: большой, чистый, комфортабельный, с мягким ходом, работающим кондиционером и откидывающимися креслами. Каждые два-три часа – остановка. В отличие от самолетов, которые летают нерегулярно, и поездов, которые ходят не во все города, автобусное сообщение налажено в Иране очень хорошо.

Наконец, из города в город (если они расположены не очень далеко) можно проехать на такси. Это, пожалуй, самый дорогой способ перемещения. Однако в ряде случаев может оправдывать себя. Например, некоторые путешественники советуют дневной переезд на такси из Шираза в Йезд или в Исфахан с заездом в Персеполис, Пасаргад и другие туристические достопримечательности.

Торг и его последствия

Одна из наших спутниц, очень опытная путешественница по Ближнему Востоку, приравняла Иран к другим восточным странам и уверяла нас, что без торга никак! Сейчас могу сказать, что выторговать получалось сущие копейки и то лишь при покупке чего-то оптом. Например – один хиджаб 12 тысяч риалов, а два – 20 тысяч риалов. Или – одна упаковка сурьмы за 4000 риалов, а четыре – за 12 тысяч риалов. Все другие попытки торговаться или выходили боком, или не приводили ни к какому результату. Приведу лишь пару примеров.

Пример 1. Сначала мы оказались в Тегеране в два часа ночи. После того, как в паре отелей нам не открыли вовсе, а еще где-то не было мест, мы приехали к отелю Arman, который в Lonely Planet оценен на $15/$25 (за сингл и дабл). Убедившись, что нам открыли, и в отеле места есть, таксист уехал. А сонный консьерж вкатил нам цену $60 за трипл. Наша опытная спутница попыталась поторговаться, не выторговала ни цента, сказала, что если мы развернемся и уйдем, дядя одумается… Мы развернулись, ушли… И оказались в три часа ночи на пустой тегеранской улице. У чудом встретившегося на этой улице мальчика мы спросили "такси?" – он аж рассмеялся. Мол, какое вам такси в три часа ночи на пустынной улице? Спросили "Отель?" – мальчик махнул прямо по улице. Минут через пять мы уперлись в однозвездочный отель Asia, где заплатили $45 за ночь на троих с завтраком.

Пример 2. Из центра Тегерана до телекабины Tochal за пределами города нас довезли за 60 тысяч риалов. Телекабина не работала, и мы проехали обратно в сторону центра около трети пути до музейного комплекса Sa'd Abad за 30 тысяч риалов. По всему выходило, что оттуда до центра Тегерана нас должны довести за 30-40 тысяч риалов. Но все три таксиста, стоявшие на выходе, меньше чем за 60 тысяч не соглашались. По мне так плюнуть и поехать. Но опытная спутница опять сказала, что надо торговаться, а несогласных – наказывать, и мы уходим от стоянки ловить такси на дороге. Мы шли минут двадцать по дороге без тротуара, начался дождь, на нас брызгало сверху и со стороны машин. За это время мы увидели только три машины такси, две из которых были заняты, и одна не остановилась. А мы тем временем уже опаздывали в сад Golestan, который должен был закрыться в 15.30. После посещения сада мы планировали бежать в офис Iran Air и до 17.00 выкупать билеты. Но – по дороге нам встретилось туристическое агентство, куда мы зашли в надежде по-быстрому выкупить авиабилеты и, по возможности, купить билет на поезд. Ни того, ни другого в агентстве сделать не могли, но хозяйка вцепилась в нас мертвой хваткой – обещала, что поможет непременно! В общем – с помощью дружелюбной хозяйки агентства, которая накормила нас рисом с кебабом и напоила чаем, мы в итоге получили на руки и билеты на поезд, и билеты на самолет: только в общей сложности это заняло часа четыре! Вот так и получилось, что, пожалев пару баксов на троих путешествующих для одного таксиста, мы остались без достопримечательностей Тегерана вообще, а покупка билетов, вместо предположительного заезда на том же такси на пару минут в офис Iran Air и в какие-нибудь железнодорожные кассы, отняла четыре часа!

Однако – не все так плохо. Были и удивительные моменты. В Йезде таксист свозил нас к зороастрийскому огню и к Башням Молчания, слазил с нами на обе башни и вернул нас в город. Мы предложили ему за это 50 тысяч риалов. Одну купюру в 10 тысяч реалов он нам вернул!!!

В том же Йезде, когда мы приехали в замечательный отель Malek o-Tojjar, менеджер показал нам комнату на троих и спросил, сколько мы готовы за нее заплатить. Я сказала, что готовы заплатить $50 за ночь. Он ответил, что $45 – вполне достаточно! А ведь ни что не мешало ему взять с нас $50.

В общем – повторюсь. В Иране – теряете ли вы деньги или выторговываете – речь всегда идет буквально об одном-двух баксах, особенно если делить на всю компанию путешествующих. Так стоит ли тушка выделки? Нервы треплются, и время теряется – а в итоге оказывается, что ты или вообще остался ни у дел, или сэкономил рублей 10-15 на десятиминутном торге.

Экскурсии

Рекомендованные достопримечательности:

Тегеран: совершенно точно нужно посетить музейно-парковый комплекс Sa'd Abad и дворец Golestan.

Йезд: мечеть Jameh, мавзолей Bogheh-ye Seyed Roknaddin, мечеть Hazireh, тюрьма Александра Македонского, Крепость львов, Башни Молчания и другие разнообразные зороастрийские постройки и кварталы.

Вокруг Йезда: зороастрийские города Херанок, Чак-Чак и Мейбод вполне достойны посещения.

Шираз: крепость Arg-e Karim Khani, мемориальные памятники Хафеза (Aramgah-e Hafez) и Саади (Aramgah-e Sa'adi) – хороши как днем, так и ночью, приятный ботанический сад Bagh-e Eram, потрясающе красивая внутри мечеть Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze.

Вокруг Шираза: остатки Пасаргада, остатки Персеполиса и древние захоронения Naqsh-e Rostam и Naqsh-e Rajab.

Исфахан: потрясающая центральная площадь Имама (Naqsh-e Jahan) со всеми стоящими на ней мечетями и дворцами, дворцовый парк Chehel Sotun Palace, парк Hasht Behesht Palace, качающиеся минареты Manar Jomban, армянский квартал Jolfa и прекрасные мосты через реку Зайендеруд.

Мешхед: святыня мусульман-шиитов Astan-e Qods-e Razavi, где упокоен Имам Реза (немусульманам вход на территорию комплекса запрещен, но девушек, завернутых в чадру, никто, естественно, не трогает).

Вокруг Мешхеда: города Торкебе, Тус (мемориал поэта Фирдоуси), Нишапур (мемориал Омара Хайяма), религиозный центр Boq'eh-ye Qadamgah (здесь свои следы оставил Имам Реза)

Подробнее о наших экскурсиях можно прочитать в фоторепортаже "10-дневное путешествие по Ирану".

Брать или не брать гида – дело ваше, и зависит от каждого конкретного случая. Когда мы ездили в города вокруг Йезда, гид реально пригодился, потому что сами мы бы там растерялись. К тому же он знал, где брать ключи от разных потайных дверей и качающихся минаретов в развалившихся зороастрийских селениях. Чтобы съездить из Шираза в Персеполис и окрестности, вполне достаточно вменяемого таксиста. Вокруг Мешхеда нас возил гид – ничего сверхъестественного не показал, но дядька был хороший, поэтому заплаченных ему денег было не жалко.

Питание

В Иране случилась удивительная для Востока напряженка с вкусным и разнообразным питанием в приличных местах. Редко-редко на улицах можно встретить небольшие забегаловки с мутными прилавками и засиженными мухами столами, где все разнообразие меню упирается в кебаб, рис и какой-нибудь фастфуд типа шаурмы или хот-дога. В Тегеране нас сводили в такое место, все за нас заказали и за стол усадили – мы съели, было довольно вкусно, но сами мы бы в такое место не зашли никогда. Хорошие же рестораны мы днем с огнем искали по картам и наводкам Lonely Planet – но много чего за три года уже закрылось, а много чего мы и вовсе не нашли (то ли тоже закрылось, то ли не увидели).

В итоге, могу рекомендовать:
В Йезде – ресторан в Silk Road (отличный) и ресторан в Malek o-Tojjar (тоже на уровне).
В Ширазе – ресторан Shater Abbas Restaurant (есть селф и ресторан, посетители – исключительно местные, но разобраться вполне можно, и кормят довольно съедобно).
В Торкебе – ресторан Abshar (выше всяких похвал: уютно, очень вкусно, к основным блюдам подали миллион разных заправок и закусок).

Что еще неприятно удивило в Иране – отсутствие вкусного чая. По-моему, непозволительный промах для персидской страны. Почти везде в чайник любого размера кладут один пакетик "липтона". Один раз нам положили два пакетика – и тогда чай в первый раз показался почти вкусным. И буквально всего пару раз чай приносили заваренный. В общем – уехали на Восток и чай кипятили в номере.

Наконец, случилась совсем неожиданная беда со вкусными сладостями. Я ожидала, что столы от всяких сладких вкусностей должны просто ломиться. Но – ничего подобного. Какие-то пастилки, ириски, сосалки… То, что лежит в магазинах, не хочется даже покупать и пробовать. А в чайханах и ресторанах сладости – большая редкость.

Единственное лакомство, от которого невозможно отказаться – свежевыжатые соки! Их жмут из того, что есть в данный момент: мы в мае пили соки из апельсинов, моркови, киви, дыни, арбуза и банана. Самый кайф, это микс морковного и дынного сока! Стоит это удовольствие 5-10 тысяч риалов за большой стакан ($0,5 - $1). То есть "ведерко" свежайшего прохладного морковно-дынного сока за 15 рублей! Я сначала переживала из-за негигиеничности производства, но потом уже стало все равно – уж больно вкусно! И – слава богам – у нас все обошлось (Любопытные статьи, шокирующие факты, развлечении: http://tebea.ru ) .

Гигиена

По большому счету, в Иране – чисто. Гор мусора на улицах замечено не было, неприятные запахи нас не преследовали. Везде есть достаточно хорошая чистая вода – и холодная, и горячая. Местные жители – вполне опрятны.

Немаловажное туристическое примечание – с туалетами проблем нет никаких. Они есть везде, где надо, в достаточном количестве и всегда бесплатные. Правда, унитазы все врезаны в пол. Сначала неудобно, но через пару дней привыкаешь. В некоторых дорогих гостиницах можно встретить смешные туалетные комнаты с двумя унитазами – местным и европейским, типа, кому что больше нравится. И – почти нигде нет туалетной бумаги. Так что берите с собой.

Связь

За последний год ситуация со связью между Россией и Ираном изменилась очень сильно – в хорошую сторону. У нас на троих было два "МТС", один "Мегафон" и один "Билайн". Все четыре номера работали: звонили, отсылали и принимали sms. Немного барахлил "Билайн" в Ширазе, но это было временно. Я на своем "МТС" отправила на родину около 50 sms и приняла пару входящих звонков: по итогам поездки со счета списали не больше 500 рублей.

Интернет-кафе есть на крупных улицах в больших городах в достаточном количестве. 1 час пользования интернетом стоит 10 тысяч риалов.

Источник: http://www.travel.ru/